カテゴリー: STYLING

不良性の記号を男のセクシーさに還元する黒ライダーズの着こなし

革ジャン。 男の憧れでもあるが、誰にでも似合うものでもないかな、なんて懸念を持つ人も案外いるように思う。理由は明らかでその不良性だよね。 あまりにも古い例で恐れ入るが、映画「あばれもの（ワイルド・ワン）」のマーロン・ブランドではないが1950年代におけるカリフォルニア発祥のバイカーズスタイルがそのルーツにあるように、その後も60年代はロンドンのロッカーズやグリーサーズ、70年代後半〜80年代のパンクスなど、常に反体制の象徴でもあったわけだ。
ファッションには歴史があるわけで、ときとしてそうした記号性をもつ。　それを楽しんできたのがモードスタイルだからその後、エディ・スリマンあたりを筆頭に革ジャンのロックなテイストがそのままクールなファッションへと昇華していくわけだから面白い。
だって今、革ジャン＝反体制なんて気分でライダーズを着ている人は皆無だと思うから。　そうした歴史を差し引いても、黒ライダーズは少しハードルは高いのかもしれない。
ただ、それは選びとこなしにおいて解消することは可能。　つまり革ジャンがもつ骨太な格好よさだけ、オイシイところだけをいただいて日々の着こなしに取り入れてしまおうという魂胆だ。
まずは選びにおいて。これは、断然上質なレザーを使用しつつシンプルに仕上げたシングルライダーズが適役となるはず。　そこでチョイスしたのは、DELAN＜デラン＞の一枚。　キメの細かな表面の、風合いある上質レザーを使用。「服の国」イタリアのブランドらしく細身のパターンやブラックに加工されたメタルパーツの採用など、ライダーズのデザインをきちんと踏襲しつつも、すっきりとファッショナブルに仕立てているのだ。
さらにシックかつスポーティーに見せる重要な着こなし方。　それがスウェットパンツとのコーディネーション。スッキリとしたシルエットで大人っぽいスウエットパンツを得意とするCIRCOLO1901＜チルコロ１９０１＞のパンツは絶妙なスポーティーさで、革ジャンの不良性をスパイスとして手なづけるほどの力を持っている。
もちろんモノトーンにまとめることで絶大なモード感が生まれるわけで、ご覧のように、シックに、それでいて、セクシーにまとまるというわけだ。
マーロン・ブランドとて、この現代的革ジャンスタイルを試してみたいんじゃないかな。

変わりゆくアメカジの最新形は、ボーダレスを象徴していた！

日本人が洋装を日常着として、百数十年。　世界的に認められた「第一世代」の日本人デザイナーたちの活躍から、数十年。　伝統というには浅いかもしれないが、少なくともファッションにおける「日本流」みたいなものは、徐々に生まれているんだと思う。　これまでの長い歴史を見ても、舶来のものをアレンジするのは、日本人の得意とするところ。
「アメカジ」というのも、まさにその代表格で、アメリカ人のファッション評論家、W.デーヴィッド・マークスが「AMETORA」という書籍でもって、日本人がいかにアメリカ発祥のカジュアル服を独自の道に進化発展せしめたかを記しているが、日本のアメカジの独自性を裏付けるといっていい。
例えば、大きなチェックのネルシャツ。　アウトドアマンの象徴で、ともすると山男そのもののような服だ。　が、これがクールなファッションへと変貌を遂げたのは、日本が70年代に生んだヘビーデューティアイビーの賜物。　丈夫で実用性を備えつつ、本物志向のウェアやギアが、ファッションの本流となったのだ。　当時の世界的なモード服とは別に。
こんな一例を挙げてみても、日本のユニークさが浮き彫りになる。　時は流れ、世界と日本とのファッション交流が進むにつれ、「アメリカっぽい」や「イタリアっぽい」、あるいは「東京っぽい」など、意味をなさない時代になっている。
そんなことを思いながら、こちらの大柄のチェックシャツの見てみると、とってもボーダレスだと思わない？　服の国＝イタリアが生んだアイテムばかりなのにね。そう、「大人のアメカジ」と言うこともできる。
つぶさに見ていくと、GIANNETTO＜ジャンネット＞のチェックシャツは、ややゆとりのあるシルエットながら、ボディラインをエレガントに見せてくれる。そして、BRIGLIA＜ブリリア＞のパンツは、スラックスのように見えて、コットンジャージーのストレッチ素材。　こちらも美しいレッグラインに仕立てている。　配色もイエローを押し出しながら、ネイビーとグレーで引き締めている点も、現代的だ。　きっと70年代のヘビーデューティならば、こうはならないだろう。
かの岡本太郎が、著作『日本の伝統』において、「似て非なるものほど、非なるものはありません」と書いている。　「非なる」最新のアメカジを、こんなふうに同時代的に堪能したいものだ。

ONとOFFを巧みに乗り切る、バカンス服のヒントとは？

世の中はジェンダーレスの方向に舵を切られているけれど、ファッションにおいては男性性と女性性にまだまだボーダーがある。　その良し悪しはさておいても、例えばメンズとレディスのルックがランダムにランウェイに登場するブランドなども最近は増えていたりして徐々に進みつつある印象。
そのあたりは女性のほうが常に一歩先を行っていてパンツスーツやボーイフレンドデニムなどなど、メンズ発祥の服飾文化をグイグイと取り入れているのは彼女たちのほうだ。
さて、今回はバカンスのご提案。　男の服は（と、まだ言うべきなのだ）、まだまだONとOFFがくっきりと別れている。　我々が苦手なのは、ONっぽいOFFや、OFFっぽいON。　その境界線付近にある曖昧なスタイルだ。　バカンスで着る服はまさにそのゾーンにある。
気分はこれからの旅立ちに思いを馳せ、高揚感で満たされているが、ホテルや空港など結構パブリックなところに身を置いている。　このOFFとONがないまぜとなった感じに、装いも合わせたらいいと思うが、実際に空港などで多く見かけるのは、Tシャツに短パンといったラフな休日スタイルの人か、まあまあONでも使えるジャケパンの人だ。
このあたりは、本当に女性が得意とするゾーンで、ONでもOFFでもない感じをかなり上手に着こなしている、と思う。　そのスタンスは大いに見習いたいものだよね。
そこで、我々が中間の一手に選ぶのは、休日専用にしたいリラックスセットアップ。　かっちりしすぎず、遊びが効いているものが、バカンスには最良となる。GIANNETTO＜ジャンネット＞のそれは、まさにうってつけ。　夏素材のシアサッカーだが、ストライプが“ベタ”な青×白ではなく、シックでセクシーな黒×茶。　ピッチが幅広いのもハズしが効いていていい。　ジャケットは軽やかな一枚仕立てで、パンツはイージーウエスト。リラックス感も十分だ。
しかも、セットアップなら、インナーを選べばOK。コーデがほぼ不要につき、旅先でも楽できる。ここで取り入れたのが、テラコッタカラー。実は、こちらもレディスのトレンド色で我々も、マスキュランなヘンリーネックを採用したCIRCOLO1901＜チルコロ1901＞のTシャツで早速採用。ジャケットのブラウンとも系統が揃ううえに、高揚感をブーストする明るい色、ナチュラルな発色もいい。ここでも、女性が先鞭をつけた色の恩恵に浴することに。そうして、シーンの中間をうまいこと乗り切る。結果、生まれたスタイルが、結構男クサく仕上がっているのも、なんだか面白いね。

日本の独自な服文化をインターナショナルに変換する術

昨年火がついて、今年いっきにブレークした感があるのが、オープンカラーシャツだ。　いわゆる開襟と呼ばれるアレ。　その注目ぶりは、不思議と日本における局地的なもののように見受けられる。　開襟シャツで、しかも半袖といえば、代表的な「昭和の夏」を彩る季語のようなもの。　昭和初期の名監督と名高い小津安二郎や成瀬巳喜男などの作品でもしばしば見られるしね。　「クールビズ」などもそうだが、とにかく暑い日本の夏を処するべくして生まれた独自の服文化から、時折ヒットアイテムが現れるってわけだ。
そうなると、「昭和」の香り漂うヒットアイテムのオープンカラーを、野暮ったさ皆無で「いなせ」にこなすには、どうすべきか。　まずは、ブランド選びとなる。　幸いにして今季、イタリアの名門カミチェリア、GIANNETTO＜ジャンネット＞から体のいい、リネンコットンの一枚がリリースされているので、こちらを軸にしたい。
パンツには、白地に細いストライプの入るBRIGLIA＜ブリリア＞のスリムテーパードをチョイス。　モダンな佇まい＆爽やかさに加えて、幾分レトロな風情に調和しているといってもいいよね？　インしたのが、CIRCOLO1901＜チルコロ1901＞の赤いTシャツ。　フロントのボタンは留めずに色みをアピールした。　実は、着こなしの裏テーマとしたのが、トリコロール。　ともするとレトロ感が強くなりがちな「昭和」ライクな雰囲気を、マリンを感じさせる鉄板の３色でまとえば、間違いなく爽やかに変換してくれるのだ。　また、サングラスやブレスレットなど、夏気分を高める小物使いで装いを盛り上げている点は、言うに及ばず。
いわば、着こなしの和洋折衷。　独特な日本の夏も洋風にアレンジすることで、昭和・ミーツ・西洋＝オムライス的なイノベーションが生み出される、というと言い過ぎだろうか。

夏にこそチョイスしたい涼感を演出する意外な定番カラー

突然の話だが、近年、クリエイティビティを大事にする企業に、決まった自席がなくて、思い思いの場所で仕事ができるシステムを採用しているのを見かけることが多々ある。　固定観念、凝り固まった頭というのが、いかに自由な発想に悪影響かを示す好例ということなんだろう。
って何の話？
そう夏の色の話。　涼しげに、そして上品に夏を過ごしたいなら、当然、カラーコーデに気を配るべし。　なのだが、実際、涼しげな色に思いを致すと、いの一番にブルー、ネイビー、白、などの清涼感、爽快感のある系統が候補に上がるだろう。　それはそれで悪くない。　ただ、街中を見るにつけ、その手の色使いは、まぁ、ごまんと見るわけで。　皆、考えることは一緒。　これが固定観念ってこと。
それを崩すとなるときに、参考にしたいのが、自然界の色。　いわゆるアースカラーだ。　なかでも、非常に使えるのが、アイスグレー。　言ってみれば日陰の色。　その涼しげな印象はこのコーデを見れば、明らかだよね。　このように明度が高い色は、白の混率が高いということで、穏やかなニュアンスももたらしてくれるのだ。
相棒としては、砂浜の色＝サンドベージュとも相性がよく、夏の気分も楽しめる。　また、腰に巻いたシャツやバッグのように、白を挟むといっそう涼感が際立つってもの。
一方で、こうしたニュアンスカラーは、素材感の良し悪しが非常に出やすい。　だからこそ、上質なブランドを選んで欲しいのだ。
トップスは、CIRCOLO1901＜チルコロ1901＞の鹿の子編みTシャツ。テキスタイルメイクを得意としており、コットン×リネンの肌触りは最高。　同ブランドのリラックスパンツは、プリントのスウェット生地に奥深い表情が感じられる。
また、ANDREA VENTURA＜アンドレアヴェントゥーラ＞のノーファーに使われるスエードは、キメ細やかで非常に柔らか。全体の優しく涼やかなトーンをいっそうプレミアムなものに仕上げてくれるってもの。
ちょっと目先を変えることで、凝り固まった考えを解きほぐす。　そこに生まれるリラックスした表情は、着こなしをよりよく見せるスパイスとなってくれるに違いないね。

休日着の定番「ポロシャツ＆コッパン」をアップグレード

ポロシャツは、案外難しい。　老若男女、誰からも好まれているフレンドリーな存在だけに、一枚着さえすれば即お洒落、というものではないのが、その理由。　かつて、ゴルフでは必ずといっていいほど着用されることから、「サラリーマンの休日着」の象徴として揶揄される存在でもあったのも懐かしい。　ただし、現在は、ファッションアイテムとしての地位も高まり、デザイン、素材などに、趣向を凝らされたものが増加中。　今やどこからどこまでをポロシャツと呼ぶのか、その定義さえ難しいほどに、ポロシャツがカバーする領域が広くなっている現状もある。

裏を返せば、誰もが着ている服で差別化を図るのがお洒落とするならば、選びと着こなしにちょっとした機転を効かせればOKってことにもなる。

そこで注目したいのが、ニットポロという存在だ。　通常のコットンポロに比べて、落ち着きのある大人びたルックスで最近注目度が上がっているところ。　CIRCORO 1901＜チルコロ 1901＞のこちらは、鹿の子は鹿の子でも、ざっくりした編み目によるリネン×コットンの風合いが、涼しげで品のいい一枚。　おまけに、トレンドカラーでもあるオリーブグリーンを採用しており、大人の渋みが引き立つのもいい。
着こなしの点では、オリーブグリーンを軸に同系色でまとめて、シックな印象を高めたいところ。　誰もが着る服だけに、少し「気を使ってます」感を出すことで、その雰囲気はガラリと変わるのだ。
選んだパンツは、BRIGLIA＜ブリリア＞定番のノープリーツパンツ。　スッキリした見た目と、製品染めによる味わいが、こなれた表情をもたらしてくれるのだ。

見慣れたアイテムがビビッドに見える “セレンディピティ” な組み合わせ

セレンディピティ。　偶然からちょっとした幸運が生まれること。　古くは、キュリー夫人によるラジウムの発見や、フレミングによるペニシリンの発見、あるいは、弱い接着剤を作ってしまったことから生まれたポスト・イットなど、時として、多くの科学的発見に見られたりする。　また、料理でいえば、普段お馴染みの食材でも、いざかけ合わせると案外美味い！　なんてことはよくあるよね。　NYの３つ星フレンチの巨匠、ジャンジョルジュ・ヴォンゲリスティンが昆布だしを愛用するなんていうのも、セレンディピティが生んだ、既成概念に囚われない組み合わせの妙といえるだろう。
ファッションにおいても、もちろんそれは当てはまる。　普段しないような掛け合わせが案外うまくいくセレンディピティ的コーディネイト。　例えば、こちらをご覧あれ。　グレーのジャケット、白のリネンシャツ、白のコットンパンツ、茶色の靴。　いずれも、ワードローブに普通にあっておかしくないものたちからなる。　ただし、これが、とっても新鮮に映る。
第１のポイントは、白で統一したシャツ＆パンツ。　どちらかといえば、両者は一点投入のアイテムで、白の上下で合わせることは想像の埒外にあることが多い。　ところが、GIANNETTO＜ジャンネット＞の上質なリネンシャツとBRIGLIA＜ブリリア＞のコットンスラックスは、わずかな素材感の違いにより、白の中にある繊細な美感を創出。　白の上下がスタイリッシュに映るんだから、やってみないとわからないものだ。
第２のポイントは、CIRCOLO1901＜チルコロ1901＞のグレージャケット。　プリント柄で表現した奥行きのあるツイード調のホームスパン柄が、２点の白アイテムを優しく包む。　白×白の力強さとのバランサー的な役割を担っているといっていい。
第３のポイントは、小物使い。　OFFICINE CREATIVE＜オフィチーネ クリエイティブ＞茶色の革靴を合わせているが、これが、ともするとフォーマルに見える、白とグレーのモノトーンコーデに柔和なエレガンスを添える。　さらに、ベルトを黒にしている点も、白シャツ＆白パンツの境界にアクセントを添える意味で、冗長に見せない資格効果を生んでいるのだ。
こうした意外性のあるコーデを見つけるとちょっとだけうれしくなるもの。　上機嫌をそのままに、出かければ、旅先でも別のセレンディピティに出くわすかもしれないね。

天然の機能素材リネンを取り入れて、チェックシャツに深みを！

チェックシャツの使い勝手の良さについては、前回お伝えしたとおり。 そこに、さらなるリラックス感が欲しい！　という欲張りな大人なら、きっとリネンにたどり着くことだろう。　実際、この時季になると、どのショップでもかなりの頻度でリネンを推奨されるよね？　　まぁ、「季節のもの」としてちょっと流し気味に聞いていたところがあるのは確か。　でも、実際何がいいのだろう？
洗濯表示で麻と記されるリネンは、亜麻のこと。　JISにおいては、苧麻＝ラミーなどもまた麻と表記されるので、ご注意を。　とはいえ、麻表記の大半がリネンであることは間違いないんだけど。　さて、このリネン。　季節感が醸せるという以上に、天然の機能素材といっていい代物なので、その点をここにおさらいしたい。
一つ。　吸水性＆発散性が高い。　コットンに比べて約４倍といわれる吸水率がもたらすのが、リネンがもつドライな感触だ。　これがやみつきという人も少なくないだろう。
二つ。　強度が高い。　コットンやウールは水濡れして擦れると大きなダメージを受けるのだが、リネンは水に濡れて強度が増すという特性が。　そのため、気にせず洗えるのも大きなメリット。
三つ。　何より清潔。　含んだ水分をすぐに発散するので、カビや雑菌の繁殖が抑えられるうえに、上記のとおり水洗いに強い。　つまり、清潔感を保てるわけだ。　考えてみれば、病院やホテルで使われるリネン類。　これも、清潔な素材だからこそ現場で使用されている次第。　しかも、リネンに含まれるペクチンという成分が繊維をコーティングして汚れにくいなんて知ってた？
つまり、世の中で見かける化繊の機能素材の特徴を、天然素材にして備えているとは、なんと素晴らしい素材だろう。　そして、古来エジプト人が「月光で織られた生地」なんて表現したほどの光沢感と、使うほどに柔らかくなる味わいが加わるのだから、言うことなし。
さて、チェックシャツでリネンをどう着るか。　巷で見かける生成りや藍染めも悪くないが、ここは、ヴィヴィッドなカラーリングを取り入れると他人とグッと差がつく。　こちらのGIANNETTO＜ジャンネット＞のチェックシャツなんて、最高にうってつけなのだ。　派手色といって構える必要はなし。　チェックを構成するネイビーをコーデの基調にして、BRIGLIA＜ブリリア＞のコットンパンツに、DIADORA＜ディアドラ＞のスニーカーも色味を統一。　夏の季節感を、天然の機能素材で楽しみながら、色使いでも遊ぶ。そんな上等な着こなしが、これなら可能なのだ。

色使い＆着こなしで見せる大柄チェックの可能性

シャツってやっぱり便利。　襟があるおかげで折り目正しく見せることもできるし、一方で、一枚さらりと羽織れば、風をはらませたリラックス感も出せる。　今さらながら万能なアイテムだよね。　春を迎え、気温が上がり出すこの季節こそ、シャツのリラックス感に注目したい。　さすがにTシャツやカットソー一枚ではすまない休日の場合は、シャツ一枚あるだけでリラックスした装いが、グッと引き締まるってものだから。
そこで、一枚羽織るシャツに推奨したいのが、チェックシャツ。　柄が入るおかげでコーデの主役を張るのに十分な存在感があるのが第一。　そして、トラッドが服装のベースにある日本男子にとっては、親近感がありすぎる柄ゆえに、肩肘張ることなく着られるってわけ。　ただ、誰しもが着る柄だけに、選びと着こなしでちょっとした　“違い”　を演出したいところ。　下手をすると、野暮ったく見えてしまうからだ。
まずは、チェックシャツの選び方。　存在感とトレンドという二つの観点から大柄のものを推したい。　ここでは、昔取った杵柄ということでは、90年代初頭の渋カジを彷彿させる「マドラス風」の明るい色みをチョイス。　馴染みある柄ゆえ体がすんなり受け入れてくれるはずだ。　また、配色自体のセンスも大事で、サックスとブルーからなるチェックは、まるで南国の太陽と青空、海を思わせる自然なもの。　羽織るだけでも気分が上がるってもんだよね。
そして、もう一点シャツ選びに重要なのは仕立てだ。　素材の上質さやフィットの快適さが、柄物でも十分に大人らしい雰囲気を与えてくれている。
この条件を満たすのが、GIANNETTO＜ジャンネット＞の一枚。　申し分ないイタリアのカミチェリアが作るエレガントなパターンと、タックアウトしてもキマる丈感もいい。
さて、肝心の着こなしはといえば、柄に入るのと同系統の色をインナーで拾うこと。これが鉄則。　それでもって下半身を定番色でまとめれば、シャツの挿し色効果が発揮されるのだ。　そう、写真のようなBRIGLIA＜ブリリア＞のコットンパンツと DIADORA＜ディアドラ＞のスニーカーの組み合わせのように。　ここでは、ライトグレーをベースとした定番カラーで、シャツを際立たせる額縁のような役割を果たしている。　ペールトーンでまとめつつも、中に着たCIRCOLO1901＜チルコロ1901＞のニットソーのネイビーは、全体のライトな雰囲気をシャープに見せてくれるってわけ。
着慣れたアイテムなのに見違えるほど新鮮になるチェック使い。休日のシャツスタイルがいっそう楽しいものとなるはずだ。